Транексамовая кислота, 50 мг/мл, раствор для внутривенного введения, 5 мл, 10 шт.
Таблетки
Внутрь.
При местном фибринолизе назначают по 1000–1500 мг 2–3 раза в сутки.
При профузном маточном кровотечении назначают по 1000–1500 мг 3–4 раза в сутки в течение 3–4 дней.
При кровотечении на фоне болезни Виллебранда и других коагулопатий — 1000–1500 мг 3–4 раза в сутки. Продолжительность курса лечения — 3–10 дней.
После операции конизации шейки матки назначают по 1500 мг 3 раза в сутки в течение 12–14 дней.
При носовых кровотечениях назначают по 1000 мг 3 раза в сутки в течение 7 дней.
Больным с коагулопатиями после экстракции зуба назначают по 1000–1500 мг 3–4 раза в сутки в течение 6–8 дней.
При кровотечениях во время беременности — 250–500 мг 3–4 раза в сутки до полной остановки кровотечения. Средняя продолжительность курса лечения — 7 дней.
При наследственном ангионевротическом отеке назначают по 1000–1500 мг 2–3 раза в сутки постоянно или с перерывами в зависимости от наличия продромальных симптомов.
При симптомах аллергии и воспаления — по 1000–1500 мг 2–3 раза в сутки в течение 3–9 дней, в зависимости от тяжести состояния.
При генерализованном фибринолизе терапию начинают с парентерального (в/в) введения препарата Транексам® с последующим переходом на пероральный прием по 1000–1500 мг 2–3 раза в сутки.
В случае нарушения выделительной функции почек необходима коррекция режима дозирования: при концентрации креатинина в крови 120–250 мкмоль/л назначают по 1000 мг 2 раза в сутки; при концентрации креатинина 250–500 мкмоль/л назначают по 1000 мг 1 раз в сутки; при концентрации креатинина более 500 мкмоль/л назначают по 500 мг 1 раз в сутки.
Раствор для внутривенного введения
В/в (капельно, струйно).
При генерализованном фибринолизе вводят в разовой дозе 15 мг/кг каждые 6–8 ч, скорость введения — 1 мл/мин.
При местном фибринолизе рекомендуется введение препарата в дозе 250–500 мг 2–3 раза в сутки.
При простатэктомии или операции на мочевом пузыре вводят во время операции 1 г, затем по 1 г каждые 8 ч в течение 3 дней, после чего переходят на прием внутрь таблетированной формы до исчезновения макрогематурии.
При высоком риске развития кровотечения, при системной воспалительной реакции — в дозе 10–11 мг/кг за 20–30 мин до вмешательства.
Больным с коагулопатиями перед экстракцией зуба вводят в дозе 10 мг/кг, после экстракции зуба назначают прием внутрь таблетированной формы препарата.
В случае нарушения выделительной функции почек необходима коррекция режима дозирования в зависимости от концентрации креатинина в крови: при концентрации креатинина в крови 120–250 мкмоль/л назначают по 10 мг/кг 2 раза в сутки; при 250–500 мкмоль/л — по 10 мг/кг 1 раз в сутки; при >500 мкмоль/кг — по 5 мг/кг 1 раз в сутки.
Текст книги «Наука красоты. Из чего на самом деле состоит косметика»
Транексамовая кислота
Одна из кислот, которую можно использовать для осветления пигментных пятен. Однако ее не используют ни для химических пилингов, ни для лечения жирной и проблемной кожи. Несмотря на бытующее убеждение, что при осветлении кожи с помощью кислот всегда приходится пройти через этап шелушения, транексамовая кислота действует совершенно по-другому.
Транексамовая кислота пришла в косметологию совсем недавно. Как ни удивительно, но этот ингредиент открыли для косметологов… хирурги! Еще в начале 1960-х гг. японский исследователь Окамото обнаружил, что транексамовая кислота отличается антифибринолитической активностью – проще говоря, помогает организму формировать сгусток крови на месте повреждения сосуда и останавливать таким образом кровотечение. Оказалось, что, кроме того, транексамовая кислота нетоксична, оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие, подавляет рост бактерий (что особенно важно для заживления ран) и даже препятствует распространению опухолей! Как выяснилось, активность транексамовой кислоты в десятки раз выше, чем у традиционного кровоостанавливающего средства – гамма-аминокапроновой кислоты.
Более 30 лет хирурги успешно использовали транексамовую кислоту для профилактики кровотечений при операциях и перевязках, в том числе для онкологических пациентов и тяжелых аллергиков, и однажды заметили интересный побочный эффект: у многих пациентов кожа приобретала ровный светлый цвет. Выяснилось, что транексамовая кислота способна полностью удалять темные пятна кожи – очаги гиперпигментации.
Механизм действия транексамовой кислоты необычен и непохож на то, как действуют фруктовые кислоты или другие привычные отбеливающие вещества. Надо отметить, что воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу, приводящее к возникновению пигментных пятен, вызывает в коже разноплановые изменения. Кроме усиления синтеза пигмента меланина, активации меланоцитов – клеток, вырабатывающих этот пигмент, в коже увеличивается и количество веществ, ответственных за воспалительный процесс, – так называемых медиаторов воспаления. В результате их влияния клетки вырабатывают все больше меланина. Вообще, любое воспаление может привести к появлению темного пятна на коже – именно поэтому у людей, страдающих акне, часто бывает неровный цвет лица.
Транексамовая кислота действует сразу в нескольких направлениях: блокирует образование меланина в клетках напрямую, не позволяет ему накапливаться локально и рассеивает тот меланин, который уже присутствует в коже.
Кровоостанавливающее действие транексамовой кислоты объясняется тем, что она не позволяет формироваться ферменту, который разрушает сгустки крови, – плазмину. Транексамовая кислота связывает вещество, которое отвечает за развитие воспаления, приводящего к образованию гранул пигмента – меланина. При использовании транексамовой кислоты такого рода воспаление стихает и затем полностью исчезает, меланоциты «успокаиваются» и прекращают синтезировать меланин – кожа при этом постепенно светлеет, вплоть до полного выравнивания цвета.
Огромным преимуществом транексамовой кислоты является то, что она совершенно нетоксична и не раздражает даже самую чувствительную кожу. Кроме того, она снижает чувствительность кожи к ультрафиолету – а значит, риск развития пигментации после лечения или даже во время него практически не существует. При использовании средств, осветляющих кожу с помощью транексамовой кислоты, нет необходимости ждать зимы и осени для лечения или применять специальные защитные средства. Такие осветляющие средства можно рекомендовать для лечения даже в пляжный сезон.
Транексамовая кислота не проникает в глубокие слои кожи, она накапливается в роговом слое эпидермиса, при этом происходит усиление кератиновых связей и повышается резистентность кожи к повреждениям: она становится менее чувствительной и быстро восстанавливается после травмы. Именно поэтому средства с транексамовой кислотой рекомендуется использовать для лечения пигментации, которая возникла после лазерных шлифовок, химических пилингов, пластических операций или обострения акне.
В случае, когда необходимо воздействовать на более глубоко залегающие гранулы пигмента, транексамовую кислоту можно транспортировать в дерму с помощью липосомальных систем доставки. Именно такой способ используется для терапии мелазмы, в том числе и для лечения «маски беременности».
Транексамовая кислота очень устойчива: ее не разрушает ни свет, ни нагревание, ни охлаждение, ни даже изменение кислотности раствора – фактически она не меняется при воздействии почти любых внешних факторов. Она хорошо сочетается с любыми другими осветляющими ингредиентами, включая фруктовые кислоты, при этом делает их более безопасными для чувствительной и поврежденной кожи.
Транексамовая кислота
INCI:
Tranexamic Acid.Производится в лаборатории из нативного (природного) лизина, который входит в состав полипептидной цепи белка фибрина, путем химического расщепления и последующего очищения от примесей.
Используется в
средствах для осветления кожи; в средствах для восстановления после шлифовок, пилингов и операций.
Рекомендуемая концентрация:
• не менее 3 %;
• для устранения пигментаций, связанных с мелазмой, оптимально повышение уровня содержания этого компонента до 5 %.
Фруктовые кислоты (гидроксильные)
Фруктовые кислоты появились в практике косметологов только в середине 90-х гг. прошлого века – только тогда они были признаны официально дерматологами. Однако люди использовали кислоты для ухода за кожей тысячи лет, не дожидаясь официального признания, – достаточно вспомнить легендарные ванны из ослиного молока Клеопатры. Умывание кислым молоком, маски из простокваши практиковались еще в Древнем Египте и Древнем Риме. В Древней Греции для улучшения состояния кожи протирали лицо и тело тканью, смоченной в прокисшем вине. С этой же целью в скандинавских странах делали маски из давленой клюквы и брусники. Для отбеливания лица жительницы средиземноморских стран протирали лицо ломтиком лимона, а в России использовали дольки яблока или огурца. Так или иначе, а соки и мякоть очень многих растений применяли традиционно для одной цели – выравнивания и осветления кожи, что придавало ей более молодой и ухоженный вид.
Казалось бы, что общего между яблоком, клюквой, огурцом и лимоном? Но выяснилось, что все они содержат вещества с похожим химическим составом, которые и назвали фруктовыми кислотами.
Первыми использовать фруктовые кислоты в косметологии начали американские дерматологи Рей Ю и Юджин ван Скотт. Они изучали заболевания кожи, протекающие с повышенным образованием кератина и ороговением кожи – гиперкератозы, самым известным из которых является ихтиоз. Кожу больных ихтиозом иногда сравнивают с кожей рептилий: при тяжелых степенях болезни она выглядит серой, грубой и настолько сухой, что образует довольно крупные чешуйки. Ученым удалось обнаружить, что использование фруктовых кислот ослабляет связи между роговыми чешуйками кожи и вызывает их спонтанное отшелушивание, в результате чего кожа становится заметно более гладкой и мягкой. При этом в отличие от известных и использовавшихся ранее кислот – карболовой (фенола), трихлоруксусной и салициловой фруктовые кислоты не разрушают белки, поэтому выраженного повреждения кожи и эффекта так называемого фроста (побеления кожи в результате коагуляции белка верхних слоев) не происходит.
Фруктовые кислоты назвали гидроксильными, или гидроксикислотами, поскольку наряду с кислотной группой COOH у них есть и спиртовая (гидроксильная) группа OH. То есть химически фруктовая кислота представляет собой своеобразный гибрид кислоты и спирта. Большинство кислот, которые используются в косметологии, относят к альфа-гидроксикислотам, или AHA. Такое название они получили потому, что гидроксигруппа у них находится у первого атома углерода в цепочке. Именно эти кислоты легко растворяются в воде и активно воздействуют на кожу.
Фруктовые кислоты пришли в косметологию в 1990-х гг. и сразу вызвали эйфорию и у косметологов, и у пользователей. Очищающие гели, лосьоны, эмульсии и кремы с кислотами настолько быстро меняли состояние кожи, что многим показалось, что средство Макропулоса наконец найдено. Через несколько дней после начала использования «кислотной» косметики кожа становилась более ровной, расширенные поры уменьшались, кожа становилась менее жирной и блестящей. Через несколько недель кожа становилась заметно более гладкой, уменьшалась выраженность морщин, рубцов и других дефектов. Однако эйфория длилась недолго. Косметологов просто затопило жалобами: люди, использовавшие средства с кислотами, жаловались на то, что кожа стала более чувствительной и реактивной, многие отмечали выраженную сухость кожи, у некоторых возникали постоянные очаги раздражения и шелушения, были и обратившиеся по поводу химических ожогов кожи. Стало понятно, что к средствам на основе кислот нужно подходить гораздо осторожнее и выработать определенные критерии безопасности их использования.
Как выяснилось, все AHA-кислоты оказывают на кожу эффекты двух видов: неспецифические и специфические. Первая группа эффектов – общая для всех кислот и обусловлена не видом кислоты, а pH готового раствора, который может содержать одну или несколько кислот. Под воздействием кислот кожа всегда начинает быстрее обновляться, ускоряется эксфолиация, что проявляется в характерном шелушении кожи – от мелкого, похожего на пудру, до крупного, когда кожа отшелушивается крупными чешуйками или же пленками. Специфические эффекты связаны уже с химическими особенностями конкретной кислоты и могут заметно отличаться, поскольку разные кислоты действуют на разные структуры в коже.
Эффективность отшелушивания кожи кислотами зависит в гораздо большей степени от кислотности раствора, чем от вида кислоты. То есть если вы ставите цель выровнять неровности или уменьшить поверхностные пигментные пятна, то можно использовать практически любое средство, содержащее любые кислоты. Отшелушивание возникает из-за того, что кислоты снижают pH в роговом слое кожи и одновременно связывают ионы кальция. Кальций обеспечивает «клейкость» белков эпидермиса, и, если его удалить, межклеточные связи ослабевают и клетки начинают покидать поверхность кожи. Одновременно это служит сигналом для деления более молодых клеток и ускоряет обновление рогового слоя кожи. Любопытно, что при этом повышаются способности кожи удерживать влагу – особенно активно увлажняет молочная кислота, входящая в состав сложного увлажняющего комплекса, который постоянно присутствует в верхних слоях кожи (NMF, или ЕУФ). Многие кислоты оказывают и противовоспалительное действие, но это свойство характерно только для растворов с pH выше 3,5 – более агрессивные растворы, наоборот, активизируют воспалительные реакции. Чем более кислым будет раствор, тем лучше он будет проникать в кожу, а с увеличением pH способность к проникновению уменьшается: при pH = 7,0 кислоты в кожу проникать прекращают. В общем, главный показатель средства, содержащего альфа-гидроксикислоты, это не их концентрация и даже не то, какие кислоты входят в состав, а pH самого средства. Оптимальным считают коридор 3,5–4,0 pH, при котором средства еще эффективны, но уже безопасны.
Деление на косметические и медицинские «кислотные средства» во многом условно. Косметическими принято называть те, что можно использовать дома самостоятельно, а медицинскими – применяющиеся только в профессиональной практике. Большинство специалистов считают, что в домашних условиях лучше всего ограничить pH средства 3,5, а концентрацию кислот – 10–12 %. Косметологи без медицинского образования работают со средствами с pH ниже 3,5 и концентрацией до 50 %. Средства, содержащие более 50 % кислот и имеющие pH около 1,0, используют дерматологи и врачи-дерматокосметологи.
Иногда профессиональные составы для химических пилингов, проводимых с целью лечения акне, омоложения кожи или отбеливания, называют по цвету средства: «красный пилинг» – это пилинг на основе пировиноградной кислоты, «желтый пилинг» – на основе ретинола.
Очень важно знать, что кислота при нанесении на кожу может скапливаться в неровностях кожи и вообще распределяться неравномерно. Поэтому в большинстве случаев оправдано начинать с использования низкоконцентрированных, мягких кислотных средств – они будут деликатно и постепенно выравнивать кожу и подготовят ее к более активному воздействию. Если начинать сразу с высоких концентраций, есть высокий риск получить ожоги и осложнения, при этом без эффекта идеального выравнивания кожи. Кроме этого, почти все кислоты (за исключением так называемых летних кислот) повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, поэтому ими не стоит пользоваться в солнечное время года. К сожалению, защитных кремов может оказаться недостаточно для предотвращения ожогов, появления пигментных пятен и солнечного повреждения кожи.
Наиболее популярной из альфа-гидроксикислот является гликолевая, которой мы посвятили отдельную главу. Но широко используются и другие кислоты: лимонная, пировиноградная, винная, яблочная, койевая, фитиковая и др.
Использование кислот всегда представляет своего рода эксперимент. Индивидуальная чувствительность кожи может заметно отличаться у разных людей, поэтому результаты и побочные эффекты могут быть разными: кто-то будет наслаждаться гладкой и ровной кожей через пару недель, а у кого-то появятся новые пигментные пятна и стойкая краснота и шелушение кожи. Чтобы сделать риски минимальными, лучше всего использовать кислоты только по рекомендации дерматолога или косметолога и четко следовать профессиональным советам.
Лимонная кислота
Лимонная кислота содержится не только в цитрусовых, как можно было бы подумать, но и в чернике, клюкве, красной смородине, инжире, киви, персиках, абрикосах и даже бананах – маски из этих фруктов не стоит делать перед тем, как идти на пляж. Она довольно «тяжелая», остается в основном в верхних слоях кожи, где оказывает отбеливающее, антиоксидантное и антибактериальное действие. В низких концентрациях (менее 1 %) ее используют в качестве консерванта для косметических средств.
Лимонная кислота
INCI:
Citric Acid.Другие названия: Zitronensäure, acidum citricum, Anhydrous Citric Acid, Citronensäure, E330, 2-Hydroxy-1,2,3-Propant-Tricarbonsäure, Acide citrique.
Рекомендуемая концентрация:
• 1–3 %.
Пировиноградная кислота
Пировиноградная кислота родственна коже, способна растворяться не только в воде, но и в жирах, стимулирует синтез коллагена и эластина, поэтому средства с ней рекомендуют использовать для омоложения и профилактики старения кожи. Она помогает сузить поры, уменьшить салоотделение, «расплавить» комедоны и борется с бактериями.
Пировиноградная кислота
INCI:
Pyruvic Acid.Другое название: Pyroracemic acid.
Рекомендуемая концентрация:
• 25–60 %.
Яблочная кислота
Яблочной кислотой, как легко догадаться, богаты яблоки, но ее много и в абрикосах, нектаринах, винограде, инжире, клюкве, вишне и черешне. У нее очень выражено очищающее и антибактериальное действие, кроме того, она является антиоксидантом и подавляет развитие воспаления. Обычно ее используют в омолаживающих и осветляющих средствах.
Яблочная кислота
INCI:
Malic Acid.Другие названия: Acidum Malicum, Aepfelsäure, Hydroxybernsteinsäure, Hydroxybutandisäure, Monohydroxybernsteinsäure, Acide malique.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,5–4 %.
Койевая кислота
Койевая кислота – продукт жизнедеятельности грибков вида аспергиллус и пенициллум. Она оказывает выраженное антибактериальное действие, что роднит ее с антибиотиком пенициллином. Также она способна интенсивно осветлять кожу, но при этом раздражает кожу и нередко вызывает аллергию – поэтому ее используют в качестве добавки к основному кислотному составу и не рекомендуют для людей с чувствительной кожей и аллергикам.
Койевая кислота
INCI:
Kojic Acid.Другие названия: Kojisäure, Acide kojique.
Рекомендуемая концентрация:
• 1–4 %.
Фитиковая кислота (фитиновая)
Фитиковая кислота – крупная молекула, которая содержится во многих зерновых. Она не проникает в глубокие слои кожи и оказывает очень слабое отшелушивающее действие, однако действует как антиоксидант и осветляет кожу. Поэтому ее используют в средствах для осветления чувствительной кожи.
Фитиковая (фитиновая) кислота
INCI:
Phytic Acid.Другие названия: Fytinsäure, Phytinsäure, Acide phytique.
Рекомендуемая концентрация:
• 10–50 %.
Фруктовые кислоты
Все кислоты производятся путем химического синтеза, в редких случаях применяется экстрагирование из растительного сырья.
Используются в средствах для осветления, выравнивания и омоложения кожи; в средствах для профессионального использования и домашнего ухода.
Раздел III Биотехнология
Ученые-биотехнологи заинтересовались косметикой только в последние годы. Можно сказать, что природа тысячелетиями снабжала человечество средствами для ухода за внешностью, химия создала косметику XX в., а биотехнология – косметику XXI столетия.
Что такое биотехнология? Это дисциплина, разрабатывающая методы и способы производства самых различных веществ (иногда очень ценных) с помощью биологических объектов, таких как микробы и вирусы, клетки растений и животных, части клеток – митохондрии, клеточные мембраны, хлоропласты, рибосомы, ДНК и РНК.
На самом деле люди применяли биотехнологии еще тысячи лет назад, даже не догадываясь об этом, – например, в виноделии, сыроделии и хлебопечении. Вино получается благодаря бродильным бактериям, сыр – бактериям и грибкам, а тесто для хлеба поднимается потому, что туда добавлен дрожжевой грибок. Основателем биотехнологии как науки считают знаменитого французского ученого, основоположника микробиологии и иммунологии Луи Пастера.
Используя живые организмы, ученые смогли культивировать клетки растений и животных, что дает возможность производить для косметики активные ингредиенты, не содержащие никаких примесей и имеющие стандартный химический состав. Благодаря бактериальным энзимам удалось обеспечить более глубокое проникновение в кожу полезных веществ растительных экстрактов, так чтобы те оказывали благотворное воздействие не только на поверхностные слои, но и на глубокие структуры кожи.
Один из самых популярных косметических ингредиентов, гиалуроновая кислота, тоже детище биотехнологов: присутствующая во всех живых организмах, молекула этой кислоты была получена в лабораторных условиях. Благодаря биотехнологиям появились и пептиды – новый класс веществ, открывший перед производителями косметики невиданные возможности.
Клеточная инженерия, которая наряду с генной лежит в основе биотехнологии, позволяет восстанавливать поврежденные клетки, а также конструировать и создавать новые – в том числе с новыми свойствами: устойчивостью к инфекциям, холоду или теплу. Можно надеяться, что такие технологии помогут решить проблему мирового голода (в первую очередь за счет использования генно-модифицированных растений) и уничтожить некоторые болезни. И если когда-нибудь будет создан эликсир вечной молодости, это, без сомнения, тоже произойдет в какой-нибудь биотехнологической лаборатории.
Гиалуроновая кислота
Не самое простое название ингредиента – «гиалуроновая кислота» – сейчас известно практически любому человеку, хоть немного интересующемуся темой косметологии. Гиалуроновую кислоту (ГК) пьют, вводят с помощью инъекций, наносят на кожу, надеясь навечно сохранить молодость.
Гиалуроновая кислота, если говорить о ней с позиций химии, представляет собой полисахарид гликозаминогликан, который можно называть также гиалуронаном или гиалуронатом (но никак не гиалуронкой!). Это полимер, состоящий из молекул D-глюкуроновой кислоты и D-N-ацетилглюкозамина, соединенных между собой.
Размер молекулы гиалуроновой кислоты – величина непостоянная. В разных тканях человеческого организма цепочки полисахарида могут быть неодинаковой длины, включать в себя до 25 000 фрагментов названных выше соединений и иметь размер от 5000 до 20 млн Да. Гиалуроновую кислоту обнаруживают в тканях нервной системы, соединительной и эпителиальной ткани. Но она же играет большую роль в миграции злокачественных опухолей и распространении стрептококковой инфекции. Таким образом, недостаток или избыток гиалуронана может быть как полезен, так и вреден.
Популярность препаратов на основе гиалуроновой кислоты в косметологии привела к тому, что многие специалисты ошибочно полагают, что ГК – фактическая основа дермы, и довольно наивно думают, будто любое введение гиалуроновой кислоты даст эффект «восстановления» дермы. Эти заблуждения привели к появлению разнообразных коммерческих терминов, не имеющих научного обоснования, типа «ревитализация» или «редермализация». На самом же деле гиалуроновой кислоты в организме не так много: в теле женщины, весящей около 70 кг, содержится приблизительно 15 г чистой гиалуроновой кислоты, треть которой ежедневно разрушается и обновляется. Фактически полное обновление всего объема гиалуроновой кислоты у здорового человека среднего возраста занимает около трех-четырех суток.
Синтез гиалуроновой кислоты может ускоряться и замедляться, количество его может уменьшаться и возрастать, что далеко не всегда связано с возрастными процессами. Мы привыкли считать, будто количество гиалуроновой кислоты – маркер старения кожи, именно из этого принято исходить при назначении препаратов гиалуроновой кислоты с косметической целью. На самом же деле все обстоит немного иначе. Самый важный фактор, ускоряющий синтез гиалуроновой кислоты в тканях, – воспаление, в том числе воспаление как результат повреждения или травмы. Интересно, что гиалуроновая кислота может как усиливать и продлевать воспалительную реакцию, так и ускорять процесс заживления. В коже гиалуронат активно участвует в процессах, связанных с ранозаживлением: он задействован в гемостазе, реакциях воспаления, а также в реэпителизации и ремоделировании дермы. Очень важной особенностью ГК является ее способность защищать клетки от свободно-радикального повреждения.
В коже гиалуронан в высокой концентрации обнаруживается не только в дерме, но в первую очередь в эпидермисе, где он играет ключевую роль в обновлении кожи. При уменьшении количества гиалуроновой кислоты в эпидермисе наблюдается активация локальных воспалительных реакций, ухудшение защитных свойств кожи, нарушение процессов заживления, уменьшение способности к удержанию влаги кожей и снижение эластичности. Внешне это выглядит как резкое повышение чувствительности кожи, появление сухости, очагов шелушения и раздражения, а в дальнейшем и присоединение мелких морщинок и заметное ухудшение тонуса кожи.
Что же приводит к уменьшению количества гиалуроновой кислоты в коже? Вопреки существующему мнению, отнюдь не возрастные изменения являются основной причиной. Важнейший фактор – повреждение в первую очередь ультрафиолетовыми лучами типа B. Ультрафиолетовое облучение приводит к снижению синтеза гиалуроновой кислоты и одновременно активизирует ее разрушение. Фрагменты ГК сами по себе вызывают воспаление и формирование гранулем. Такого рода физиологические реакции развиваются и после введения филлеров на основе гиалуроновой кислоты, что трактуется как осложнение инъекции. Предсказать подобные реакции очень трудно, и следовательно, почти невозможно их предупредить. Единственное, что можно сделать, чтобы избежать гранулем в данном случае, – отказаться от использования филлеров, как в старом анекдоте об идеальном методе контрацепции: «чай не до и не после, а вместо».
Итак, на что же мы можем рассчитывать, когда наносим ГК на кожу? Прежде всего важен эффект поверхностного увлажнения рогового слоя. Эта кислота относится к классу хумектантов – увлажняющих ингредиентов, которые притягивают и удерживают большое количество молекул воды, в сотни раз превышающее собственный молекулярный вес ГК. В составе косметических средств ГК легко сочетается с другими хумектантами, например, с глицерином или полисахаридами морского происхождения. Главный момент, который необходимо учитывать при нанесении препаратов на основе гиалуроновой кислоты, – влажность воздуха. В том случае, когда влажность воздуха низкая, гиалуроновая кислота дает противоположный эффект, высушивая верхние слои кожи и стягивая их, что быстро создает ощущение стянутости и скованности лица. Избежать этого можно, если после нанесения препарата на основе ГК сразу нанести питательный или увлажняющий крем в форме эмульсии, что предупредит «вытягивание» влаги из кожи.
Низкомолекулярные формы гиалуроновой кислоты в последние годы активно используются в топических формах противовозрастных препаратов. Небольшой размер молекулы (от 5000 до 20 000 Да) позволяет ГК проникать в глубокие слои эпидермиса и воздействовать на дерму.
Относительно крупные молекулы ГК, имеющие размер порядка 500 000 Да, не проникают в глубокие слои кожи, но при этом дают противовоспалительный и успокаивающий эффект. Особенно ярко это проявляется при использовании крупномолекулярных препаратов с ГК после лазерных шлифовок, химических пилингов или других повреждений кожи. Также можно рекомендовать использовать подобные препараты во время курса терапии ретинолом и его производными – для уменьшения выраженности воспалительного эффекта.
Препараты, которые содержат несколько форм гиалуроновой кислоты одновременно, оказывают универсальное действие. Их можно применять с целью коррекции морщин, повышения тонуса кожи, увлажнения и успокоения, а также для реабилитации после травматичных воздействий.
Гиалуроновая кислота
INCI:
Hyaluronic Acid.Другие названия: Acide hyaluronique, Hyaluronsäure, Acidum Hyaluronicum, Hyaloronic Acid, Hydrolyzed Hyaluronic Acid.
Производится путем бактериальной ферментации.
Используется в
средствах для ухода за сухой кожей, чувствительной кожей, стареющей кожей.
Рекомендуемая концентрация:
• 0,01–2 %.
